Instant Mold, uso y trucos

En el presente tutorial vamos a tratar sobre el uso del Instant Mold o plástico termoformable para la duplicación de piezas y partes.

Todos nos hemos encontrado que al intentar realizar una modificación en una figura, o en la creación de una unidad numerosa nos iría bien tener múltiples copias de un escudo, brazo, arma, u otra parte de la cual solo disponemos de una o dos porque en la matriz en la que venia no existían más copias. El fin de este tutorial es enseñarnos a clonar estas piezas de la mejor manera posible utilizando este fantástico material, y tratar de resumir en un solo post todas las experiencias (hallazgos y desengaños) que he tenido con este material, además de tratar de reunir aquí todos los trucos que he ido aprendido por experiencia o a través de otros posts dispersos por la red.

Antes de empezar esta es la lista de materiales que vamos a necesitar o utilizar en el presente tutorial (no hacen falta todos pero algunos de ellos nos harán la vida mucho más fácil:

-En primer lugar el instant mold, que también se puede encontrar con otros nombres como oyamuru y otros. Yo para mis pruebas he utilizado en realidad dos protectores dentales del Decathlon como este,
http://www.decathlon.es/protector-dental-simple-adulto-id_3759860.html

Teniendo en cuenta su precio de 3,50€ sale más económico que el instant mold ya que dos de ellos pesan exactamente 30gr. Que es lo que normalmente lleva un paquete de instant mold, y la verdad es que no he encontrado ninguna diferencia respecto a este (lo he comparado con una barra que me dejó un amigo y parece que se comporta totalmente igual). Si os decantáis por el producto de Decathlon es importante comprar el modelo transparente y a ser posible el superior de adulto (viene marcado con una D, ya que el de junior o inferior cuesta lo mismo y lleva menos material, y la importancia de que sea transparente ya la explicaremos más adelante.
-Cazo con agua caliente. También se puede usar un cazo de plástico calentado en el microondas o un jarra de calentar agua para te, pero mi experiencia me ha enseñado que es mejor trabajar con un cazo colocado en el fuego y trabajar al lado, más adelante explicaré el porqué.

-Piezas de lego, tente o similar, sobre todo los módulos normales y plaquetas lisas.


-Herramientas de modelado. Se puede usar la típica lanceta de modelado pero yo tengo un jugo compuesto por varias herramientas de los que venden en las tiendas de bellas artes (también lo tienen en los almacenes de material dental y si no te cortas y se lo pides a tu dentista muchas veces tienen alguno viejo del que no les importa desprenderse). No es imprescindible pero ayuda muchísimo en el trabajo.
-Cúter o cuchilla.
-Bolas o similares de pequeño tamaño para las marcas de encaje.
-Masilla de modelado. Aquí podemos utilizar muchos tipos, la ideal es al típica como la de GW, verde y amarilla, pero también se puede encontrar una en los chino de la marca Supertite por 0,85€ el paquete de 30gr. Que la verdad es que es insuperable en relación precio/prestaciones. Yo también uso mucho una masilla en barra reparadora ESPECIAL PARA PLASTICOS de la marca CEYS que tiene muchas ventajas para piezas en las que se requiera flexibilidad como mangos de armas o piezas a las que haya que dar forma como capas o armas.




Antes de comenzar con el proceso en si, es importante aclarar que este método es indicado para piezas de pequeño tamaño y en pequeñas cantidades, ya que por mi experiencia normalmente el molde empieza a perder calidad de una manera apreciable tras unas 8-10 copias, aunque también depende mucho de la complejidad de la pieza y si esta tiene muchas aristas. Este ejemplo se va a realizar clonando unos escudos de Erkenbrand para poder hacer una unidad de jinetes equipados con ellos.




Lo primero es montar una caja con el lego en la que entre perfectamente la pieza a clonar y quede espacio alrededor para colocar al menos un par de bolas para realizar los encajes. Además haremos un “pisón” o pieza para apretar y aplanar. Tanto el fondo de la caja de lego como la superficie del “pisón” que vamos a presionar sobre el instant mold es importante que estén acabadas con plaquetas lisas para que no se marque el instant mold y se pueda desprender más fácilmente. Una vez que hayamos realizado la caja calculando la altura de las dos piezas o partes del molde a realizar le desmontaremos una o dos alturas para poder trabajar mejor en la parte inferior del molde.

Mientras tanto he colocado un recipiente al fuego con agua y lo voy calentando hasta que comience a hervir. Hay quien trabaja con un recipiente con agua calentada en le microondas, o incluso con jarras calentadoras de agua para te, pero yo prefiero trabajar en la cocina al lado del fuego para mantener el agua a buena temperatura de trabajo (para mi unos 80ºC).

Cuando el agua llega al punto de ebullición introducimos los trozos de instant mold.
Es recomendable realizar esta acción previamente al uso del istant mold por primera vez para convertirlo en un bloque compacto y dividirlo en piezas más acordes con el tamaño del trabajo a realizar, para lo cual lo iremos introduciendo en el agua caliente y lo iremos sacando para darle forma y posteriormente lo introduciremos nuevamente para dividirlo en las piezas que nos hagan falta para nuestro molde, dejando aparte las que no vayamos a utilizar.

Es importante utilizar una lanceta o alguna pieza similar como una cuchara para introducir y sacar el instant mold del agua para no quemarnos los dedos al manipularlo con el agua hirviendo. Yo una vez lo saco con la lanceta lo deposito encima de un paño que he extendido previamente en el área de trabajo para que absorba el agua y asimismo poderlo coger cuando ya no esté quemando. Normalmente con unos 20-30 segundos sumergido en el agua caliente el instant mold adquiere sus propiedades de moldeo.





Una vez tenemos el instant mold en su estado moldeable ponemos en el fondo de nuestra caja de lego un trozo lo bastante grande para que cubra todo el fondo y que tenga un grosor suficiente para que marque todos los detalles dejando unos 2-3mm de grosor en le punto más profundo.

Un truco para darle la forma correcta es calentarlo un par de veces introduciéndolo entre ellas en el agua caliente y dándole la forma con los dedos o la lanceta apretándolo bien en el molde de lego para que quede bien plano por la parte inferior y lo más plano posible por la superior.

Una vez ya lo tenemos en el molde de legos, y sin esperar a que enfríe (es importante cogerle el ritmo a esta operación ya que el instant mold mantiene todas sus propiedades de captación de detalles solo unos 20-30 segundos, y sus propiedades elásticas otros 60 segundos más), metemos entonces la pieza a clonar por la parte que más detalles tenga, en este caso por la parte delantera del dibujo, hundiéndola presionando fuertemente al menos hasta la mitad de la pieza, y apretando bien con la lanceta alrededor para que quede la parte del instant mold que toca la pieza lo más plana posible. En el caso de una pieza con más ángulos o más volúmenes tal vez sería mejor introducir la parte con menos detalles primero, pero esto lo iremos viendo con la experiencia.
Es también este el momento en le que habría que introducir un par de bolitas o similares en un par de esquinas hasta su mitad, para que hagan de registros o marcas de molde. También podríamos hacerlo marcando con un capuchón de bolígrafo o similar.

Después de esta operación hay que esperar a que enfríe totalmente, ya que cuando esté completamente frio no se pegará con la otra parte del instant mold, cosa que si haría si no estuviese completamente frio. Esto puede tardar unos 15-20 minutos en condiciones normales.

Truco para acelerar este proceso, yo lo introduzco en el congelador durante unos 5 minutos y además de quedar completamente frio se solidifica aún más para trabajar mejor. Es por esto que suelo trabajar en la cocina, pero cuidado no os lo dejéis dentro y alguien lo confunda con un helado.





Una vez tenemos la primera parte fría y seca (lo primero será extraer las bolas que hemos usado como registros, pero si hemos usado el capuchón de un bolígrafo o similar no hace falta, ya que lo importante es la muesca “hembra” que tiene que quedar en el molde para que al hacer el segundo quede con una muesca “macho” y mantengan el encaje), entonces levantamos una segunda línea de legos para que sobre por encima del segundo trozo del instant mold, y cogeremos un segundo trozo de instant mold que tenemos ya calentado en el agua (con una pieza que cubra unos 2-3mm habrá suficiente y será lo bastante flexible para manipularla posteriormente), y lo apretaremos contra el primer molde con la pieza todavía insertada, ajustando bien en los bordes y apretando sobre las partes de más detalle para que capte estos bien. Hay que tener cuidado con pliegues y detalles ocultos o no saldrán bien, es mejor planificar y estudiar la pieza bien antes de empezar para prevenir estos detalles.

Es importante hacer esto con rapidez, y es muy útil utilizar la lanceta de modelismo por su parte plana para ajustar los detalles. También es importante secar bien el agua del segundo trozo del instant mold para que no queden burbujas de agua que nos estropearían los detalles. En este momento cogemos el “pisón” y apretamos el molde dentro de la caja de legos para que apriete todo de manera uniforme y la parte superior quede lo más lisa posible. Si viésemos que la capa que hemos utilizado para captar los detalles es muy fina y no nos llega siempre podemos añadirle otro pegote más grande de instant mold que tengamos en el agua caliente para que haga de bloque de presión antes de apretar con el “pisón”.




Esperamos a que todo enfríe unos 20 minutos ( o lo metemos en el congelador si somos unos impacientes como yo) y ya tendremos el molde completo. Si lo hemos metido en el congelador es mejor dejar que se ablande o descongele antes de manipularlo, o podríamos romper las piezas que estamos clonando al abrirlo.

Un truco importante cuando las piezas a clonar no sean planas o sencillas es usar una pequeña porción fina de instant mold que calentaremos primero y que una vez sacada del agua apretaremos contra estas partes en las que sea difícil captar el detalle, para posteriormente colocar una porción más grande que cubra toda la pieza (sin dejar enfriar para que ambas partes se unan bien y teniendo cuidado de que quede los más fino posible en los extremos para que adhiera bien y no queden líneas de unión).
Otro truco con piezas con muchos detalles o irregulares, es que una vez extraída la primera parte del molde podemos darle una forma plana cortando lo sobrante con un cúter bien afilado, para que las partes en contacto con la pieza queden lo más planas y verticales a esta posibles. El instant mold se trabaja bastante bien con el cúter con paciencia y los trozos que cortemos se pueden volver a reutilizar sin problemas una vez calentados.

Cuando el molde está frio procedemos a separar las dos partes, lo que haremos con cuidado y poco a poco. La ventaja es que el instant mold sigue manteniendo una pequeña flexibilidad, lo que nos permite ir abriendo el molde sin problemas. En cuanto lo hemos abierto extraeremos la pieza original y comenzaremos con la fase de clonado con la masilla.

En este ejemplo realizamos el clonado con masilla de los chinos y Ceys plástico, pero he comprobado que la mejor para esto es la típica verde de toda la vida (la de dos partes amarilla y azul que al mezclar queda verde). Para el ejemplo vamos a realizar el clonado de una capa de la que anteriormente hemos realizado el molde, ya que las fotos del clonado de los escudos se perdieron.








Cogeremos una bola del tamaño aproximado de la pieza a clonar y la introduciremos en la primera parte del molde colocado en la caja de legos, apretando bien con la lanceta para que capte todos los detalles (acordarse de mojar la lanceta para que no se quede la masilla enganchada a ella), o con los dedos o un palillo si no se tiene lanceta. Cuando la hayamos extendido bien y cubierto todos los detalles, y teniendo en cuenta que tiene que sobrar un poco hacia la parte superior, colocaremos el segundo molde encima en su posición correcta y apretamos bien con el “pisón”, haciendo de prensa para que capte bien todos los detalles. Lo dejamos reposar sin tocarlo unas 4-6 horas (o más dependiendo del material) y podemos proceder a separar las dos partes del molde y extraer la pieza clonada, la cual tendremos que limpiar de rebabas y restos y comprobar que ha quedado bien.

En este punto es cuando las primeras veces descubriremos dos pequeños problemas, el primero es que tal vez no hemos introducido la masilla bien en todos los detalles, y el segundo es que o nos hemos quedado cortos de masilla y la parte superior está falta de detalles, o nos hemos pasado con ella y la pieza ha quedado muy gruesa y con un montón de rebabas. Por desgracia la cantidad correcta de masilla solo se va ajustando con la práctica, y es por esto que recomiendo empezar con piezas sencillas y con la masilla de los chinos para cogerle la práctica y perfeccionar la técnica.

Otro punto que se me había olvidado comentar es que cada vez que hacemos una de las partes del molde es importante comprobar que este ha captado bien todos los detalles, y si no es así lo volvemos a repetir. La ventaja del insant mold es que se puede recalentar y “fundir” muchas veces sin que pierda sus propiedades (yo lo ha recalentado unas 20 veces y sigue como el primer día). El único cuidado es realizar un “limpiado” del instant mold de vez en cuando.



Por mi experiencia con las diferentes masillas he comprobado que la de los “chinos” o Supertite (la marrón de arriba de la foto),va bien para piezas planas y pequeñas sin excesivo detalle como escudos o peanas, la de Ceys (la gris de debajo de la foto),tiene la ventaja de que queda elástica cuando endurece, por lo que va bien para piezas que tengamos que “ajustar” posteriormente sobre otra pieza o que requieran flexibilidad como adornos o capas. Finalmente para cosas con mucho detalle y con la mejor relación dureza/flexibilidad está la verde de toda la vida que es la que mejor funciona, sin olvidar que también se pueden utilizar los moldes con resinas o masillas tipo yeso, teniendo la única precaución con las resinas de utilizar un desmolde ante o en su lugar aceite o talco para que la resina no se adhiera demasiado a el instant mold.

Algunos apuntes que he ido observando con su uso, y que iré ampliando en el post sobre este tema:
-La práctica es básica, no esperéis sacar un molde perfecto al primer intento (ni al segundo), y la paciencia es primordial para conseguir buenos resultados.
-El instant mold caliente es moldeable durante unos 20 segundos al máximo detalle, al cabo de otros 20 segundos empieza a endurecerse, y al cabo de otros 30 segundos ya no coge detalles.
-Una parte fría y otra caliente no se pegan, y una vez enfriado el molde mantiene un poco de flexibilidad (en proporción al grosor que le hayamos dado), lo que ayuda a sacar la pieza a clonar o la clonada.
-Con una pieza de Decathlon o dos barras del paquete estándar podemos copiar una mini humana de tamaño estándar y sin muchos detalles.
-Si se quieren hacer bases para peanas bastará una sola capa del molde sobre la que extenderemos la masilla y con presionar encima con algo plano nos bastará.
-Cuando rellenemos el molde es mejor utilizar pequeñas porciones de masilla colocándolas primero en las partes más profundas y pequeñas, para después ir añadiendo pedazos más grandes hasta rellenar el molde hasta su mitad. Hacer esto con las dos caras del molde, luego unirlas y presionar entre ellas para unir bien las dos partes.
-A veces aparecen grietas en una de las partes del molde que al rellenarlas con masilla y presionar aparecen rebabas que no esperábamos. No es mayor problema, se eliminarán como las demás una vez seca.
-Es importante alinear bien las dos partes del molde o bien con muescas (las famosas bolitas o hendiduras con un tapón de bolígrafo), o perforando a posteriori las dos partes del molde con un palillo para hacerlas coincidir. Si no se utiliza un sistema para alinear bien las dos partes del molde es normal que nos aparezcan descuadres entre las dos partes de la pieza final, y aunque muchas veces se puede corregir a posteriori es mejor prevenirlo por adelantado.
-A veces las partes más profundas de las piezas quedan como redondeadas, sobre todo si son aristas o puntas afiladas, a veces sale a cuenta hacer un pequeño agujero en estos finales con un taladro o un punzón, para permitir que el aire salga por ahí y entre un poco de masilla que quedará al final como la típica rebaba en punta de las minis de metal. También puede evitarse presionando con una ajuga de coser en este punto al introducir la masilla para permitir que salga el aire.
-Se puede usar el instant mold de colores, e incluso se puede mezclar con el translúcido, pero recomiendo este último ya que nos permite ver un poco a través cuando rellenamos con la masilla para ver si estamos haciendo bien los detalles, siempre y cuando no hayamos hecho las paredes del molde demasiado gruesas.
-Las diferentes masillas tienen diferentes comportamientos. Yo he probado con la verde, que es la que mejor va, la de los “chinos” que es dura y se trabaja bien una vez seca (se parece bastante a la milliput), pero quiebra más fácilmente y no tiene casi elasticidad, pero para objetos como escudos o peanas va genial y la relación precio/calidad es imbatible. Por último la elástica de Ceys es un punto medio entre las dos anteriores a nivel de detalle pero aporta una elasticidad extra que va bien para algunos tipos de piezas. Se pueden rellenar los moldes de instant mold con otros materiales como milliput, resina, aguaplast, etc.
-El instant mold se ha de calentar en agua, nunca introduzcáis el instant mold con le agua en un recipiente en el microondas, se estropearía rápidamente.
-En mi experiencia el instant mold no estropea la pintura, ni en las minis de plástico ni en las de plomo al aplicarlo encima. Hay que tener en cuenta que todas las minis pintadas en las que lo he aplicado estaban previamente barnizadas. Lo único que hay que tener precaución es al extraer la figura del molde que no la rayemos o quebremos la pintura.
-Es importante “lavar” el instant mold de vez en cuando, para eliminar los restos de masilla que se le van quedando incrustados. Para ello lo mejor es cortarlo en trozos muy pequeños (como en la foto) con un cúter o unas tijeras bien afiladas, y calentarlo en agua hirviendo para que se desprendan la mayor parte de los trozos que se han quedado adheridos, y posteriormente volverlo a “amasar” para hacer una pieza grande.



En El Desafio de este mes he necesitado cabezas y medios cuerpos para mis hombres de Elfhelm, para lo que he replicado las cabezas de hombres salvajes de Dunland, Gamling y un capitán de Rohan, como puede verse en las fotos.

Para estos casos yo prefiero utilizar una caja de legos abierta por abajo, lo que nos permitirá duplicar solo una parte como la cabeza, el torso o el estandarte de una figura. A veces es conveniente doblar alguna parte de la figura a clonar para poderla encajar en el molde (como las lanzas de los hombres salvajes).

En este caso lo que hice fue hacer primero la parte de la cara con menos detalle (el pelo) y posteriormente con un cúter recortar alrededor de la cabeza para que la parte en contacto con esta fuese lo más plana y “vertical” a la cabeza posible. A continuación realizamos la segunda parte del molde, la de la cara, para lo que primero usé un trozo pequeño y plano del instant mold para cada cara, que apreté fuertemente sobre cada una de ellas con la ayuda de la lanceta para captar bien los detalles, y posteriormente coloqué encima un trozo grande de instant mold que terminé apretando con el “pisón”, para que se uniese bien a los dos trozos pequeños y quedase plano, para luego poderlo apretar bien al introducir la masilla. En la tercera foto se puede ver como quedan dos de las cabezas una vez reproducidas con la masilla de Ceys.





Para realizar los cuerpos y detalles del portaestandarte y el músico usé también la técnica de la media caja ya que me interesaba solo copiar hasta la cintura, como puede verse en las fotos siguientes. Un truco importante es cortar con un cúter el sobrante de instant mold por debajo de la parte que queremos reproducir, una vez frio. Con esto conseguimos que cuando apretemos la masilla con la lanceta o un palillo, una vez juntas las dos partes del molde, que podamos hacer fuerza en los detalles más alejados de la boca de entrada de la masilla, lo que no conseguiríamos tan bien si el molde llegase mucho más lejos de la parte que realmente nos interesa.








Vale la pena gastar un poco de tiempo estudiando como colocar las miniaturas en el molde de legos antes de aplicar el instant mold para ver como aplicaremos la masilla posteriormente, y que no tengamos problemas para captar todos los detalles. Cuando se trata de cabezas, brazos o armas no es tan importante ya que la cantidad de masilla a apretar es pequeña y casi seguro que lo podremos hacer bien desde la boca de relleno, pero cuando se trata de piezas grandes hay que hacerlo con cuidado para no malgastar masilla.

Un truco muy bueno con la masilla verde, cuando al abrir el molde veamos que no hemos captado un detalle bien, es hacer una pequeña bolita de masilla y aplicarla en el punto o puntos que no han quedado bien definidos y volver a cerrar el molde apretando bien. Por el propio funcionamiento de la masilla esta se adherirá normalmente a la masilla ya seca en este punto, y solo tendremos que eliminar la rebaba que hará la nueva masilla al apretar. Es importante cerciorarse que el problema de falta de detalle lo ha producido una falta de masilla, y no una falta de detalle en el molde, lo cual solo tiene como remedio volver a repetir la parte del molde a la que le falta el detalle.

La idea es mantener este post abierto para ir intercambiando experiencias y nuevas ideas para el uso de este interesante material.

Lo prometido CapitanManu

Un saludo

Gracias por este gran aporte.

Por favor, una chincheta pero yaaaaa¡¡¡¡¡

Enhorabuena Mirva, lo voy a releer de nuevo, quizás pueda aportar algún apunte mas.

Conocía el sistema, pero explicado de esta forma es de chincheta.
Una pregunta, para piezas si vale, eso lo sé, pero para minis de 28mm también?, no pierde detalle? o es demasiado complicado?

Un saludo.

Por no decir ilegal...
Post Data: Para no saturar el post con mensajes, ire editando este.
De las 4 miniaturas a las que le clonas la cabeza, la primera no es Gamling, es Hama.

Gracias Ghuthalf.
He tratado de reunir en un solo post todo lo que he aprendido en internet en un monton de posts dispersos y de paso añadir mi propia experiencia.
Lo que trato con el post es deque la gente haga sus consultas y de paso aporte sus experiencias y trucos porque es imposible que yo lo sepa o lo haya aprendido todo en solo un mes de pruebas.

Respecto a la pregunta de Carpetano (y la respuesta de Scawn )
Claro que es ilegal usarlo para clonar figuras, pero de lo que se trata es de usarlo para hacer figuras para conversiones o similares, por poder se puede conseguir una aproximacion del 90% o mas, que es de sobra para figuras de relleno.

Por lo que he visto depende basicamente de dos cosas, de lo bien que hagas el proceso de creacion del molde y segundo de la masilla que uses (y como la aprietes en los detalles), siendo la mejor hasta el momento la verde de toda la vida, que consigue unos detalles buenisimos.
En breve probare con resina y ya os dire los resultados, pero me da que el unico problema va a ser la necesidad de usar algun agente desmoldeador, pero espero un alto nivel de detalle.

Mañana pensaba intentar copiar na figura entera para probar como queda con masilla verde (voy a probar con el Campeon del Rey de Rohan , que quiero probar un par de conversiones) por lo que ya os enseñare. Por lo que he visto minis con poco detalle o muy irregulares como la guardia negra de Barad Dur son ideales para probar ya que los fallos quedan disimulados, y para las conversiones de patas de caballos o brazos y manos como losque use en le desafio con los hombres de armas de Dol Amroth es el mejor metodo para tener piezas extra para conversionar.
Despues pienso hacerme un estandarte para los muertos a caballo partiendo del de a pie.

Un saludo

Ilegal sería si es para comercializar, pero para tu uso y disfrute(intercambiar dos piezas con un colega etc etc)pues no lo tengo tan claro.

Un saludo.

carpetano36 escribió:

Ilegal sería si es para comercializar, pero para tu uso y disfrute(intercambiar dos piezas con un colega etc etc)pues no lo tengo tan claro.

Un saludo.

Exacto, eso es ilegal/no ilegal.

yo uso silicona y resina epoxy para clonar toda la figura entera, hasta ahora no he usado instand mold.

Mirva, yo ahora ando en un proceso de hacer estas copias en plomo fundido. el instand mold los soporta? se de siliconas que si, pero no se si este material también.


un saludo!

Vamos por partes.
Me gustaria que no entrasemos en este post en el tema de legalidad o no. Creo que se ha discutido largo y profundo sobre el tema en otros posts y por cuestiones ajenas a este tema tengo bastante conocimiento del tema por lo que en resumen si las copias te las haces para ti, y no las usas para jugar en torneos ni para intercambiar con nadie, sino sencillamente para tu uso particular (y sin que se entere GW) digamos que no infrinjes claramente ninguna ley de propiedad industrial o intelectual.
Todo lo que se salga de esto entra en el terreno de la ilegalidad o de las \"zonas pantanosas de la ley\" como dicen los abogados.
Por esto y porque se trata de un post para discutir y aportar conocimientos sobre el Instant Mold, creo que este tema queda aparte y zanjado. Que lo que se explique aqui cada uno lo use para hacer un brazo, un hacha o Mumak, esto va a la responsabilidad de cada uno.

Yo lo he abierto como utilidad con muchisimas aplicaciones para mejorar las minis y asi debe tratarse en el post.

Minethor olvidate del plomo con el Instant, fundiria en segundos y te podria hacer daño. Una cosa es la resina, que aunque genera calor al mezclar creo que el Instant aguantaria en piezas pequeñas, pero no tanto en grandes ya que en la resina a mayor masa mayor generacion de calor por la mezcla, lo que destruiria los detalles muy rapidamente.
Para el plomo usa la silicona roja termoresistente. Hay mucha info en internet, y si eres de Barna date una vuelta por Jordi Sagrista al lado de la Maquinista y te explicaran.

Un saludo

yo hasta ahora solo lo habia visto y probado con resina, y la calidad y detalle es bastante bueno, lo que no me quedaba tan claro es como quedaria con masilla y no solo estancada en la verde de toda la vida, pero veo que merece la pena para ir probando, aparte de conocer otros productos similares que desconocia.

Buen post, queda bastante claro y explicado a la perfeccion.

Un saludo!

Esa masilla Epoxy de Supertite cuesta 1,20€ en el chino de al lado de mi casa.

Mirva, sinverguenza.


xD

Habak escribió:

Esa masilla Epoxy de Supertite cuesta 1,20€ en el chino de al lado de mi casa.

Mirva, sinverguenza.


xD

Suele pasar, yo de un chino a otro he visto unos cambios bastante gordos, por ejemplo en el de al lado de mi casa tambien ronda ese precio las cosas y demas, en cambio en uno mas grande que tengo en un pueblo cercano es todo mucho mas barato.

Un saludo

No está definida la ID de la APP eBay en la configuración KunenaComo dice Vizandril yo vivo en un pueblo a 50km de Barcelona y he encontrado la masilla de 0,60€ a 0,80€ aquí, mientras que en Barcelona capital no la he visto por debajo de 1€

Moraleja, vente pal pueblo Pepe.

En serio si teneis oportunidad de salir fuera de la capital los chinos de los pueblos suelen ser bastante más baratos (totalmente al revés de las tiendas pequeñas que son más caras ).

Respecto a un comentario del artículo el Oyumaru es pácticamente lo mismo y se puede conseguir el translucido a buen precio aquí:

La verdad es que la diferencia de precio respecto al protector del Decathlon no es muy grande ya que son 36gr y dos protectores del Decathlon son 32gr, por lo que más o menos sale a lo mismo. Eso si sale más barato que el Instant Mold \"original\", aunque me da la impresión que el original es el Oyamuru y no el otro. También se puede encontrar en tiendas de manualidades, aunque suelen tenerlo en colorines en unas bolsas con colores muy chillones ya que lo recomiendan para crear bisutería.

Mirva escribió:

Como dice Vizandril yo vivo en un pueblo a 50km de Barcelona y he encontrado la masilla de 0,60€ a 0,80€ aquí, mientras que en Barcelona capital no la he visto por debajo de 1€

Moraleja, vente pal pueblo Pepe.

En serio si teneis oportunidad de salir fuera de la capital los chinos de los pueblos suelen ser bastante más baratos (totalmente al revés de las tiendas pequeñas que son más caras ).

Pues a mi me pasa al reves, mi chino de mi pueblo al ser el unico es carillo y el chino que comento que es mas barato es el de ciudad xD

Aprovecho el desafío de este mes para mostrar como he hecho las penas paso a paso con el Instant Mold.

Primero cogemos unas peanas de infantería. Yo tenia estas de Micro art Studio que parece que han descatalogado, y que quedaban cojonudas para los muertos.



Preparamos un trozo de IM que nos permita colocar las cinco peanas y una estructura y un pisón de lego para colocarlas.
Una vez caliente el IM lo colocamos en la estructura y apretamos a mano las peanas sobre el ajustando los laterales con la ayuda de la lanceta. Con el IM todavía caliente colocamos el pisón encima y apretamos todo lo fuerte que nos sea posible para que queden los detalles bien marcados.




Lo metemos al congelador 10 minutos para acelerar el enfriamiento (con el pisón apretado y toda la estructura).

Una vez frio lo sacamos y lo dejamos unos minutos que se descongele para que recupere la flexibilidad. Desmoldamos las peanas y las guardamos que ya no nos harán falta.

Ahora cogemos masilla de dos componentes (yo uso la de los chinos que comenté ya que para esto va de cine) y amasamos cinco bolas (o las que vayamos a usar) no muy grandes. Se trata de que la masilla cubra el fondo y los detalles y quede como una capa fina. No hay que darle el grosor de toda la peana ya que usaremos una normal negra como base y solo queremos hacer la capa de detalles.
Con la ayuda de una peana vieja (a poder ser lisa o sino colocarle celo para tapar la ranura) y un corcho de botella para hacer presión, vamos a aplastar las bolas de masilla que hemos colocado, asegurándonos de que la masilla cubre bien hasta los bordes. De esta manera haremos una capa lisa por detrás que capte bien todos los detalles del molde.



Lo dejamos reposar un rato para que se endurezca ligeramente, pero que todavía esté blando. Yo con la masilla de los chinos suele ser una hora u hora y media.
Entonces sacamos la capa de masilla que hemos hecho con cuidado.


Hacemos esto porque obtendremos una capa fina con detalle pero todavía blanda como para cortarla bien en forma circular con el cúter o como lo hago yo con unas tijeras de costura bien afiladas.
Iremos colocando primero una pieza grande en posición central y posteriormente piezas más pequeñas que encajen alrededor, pegándolas con superglue. Esto para las penas de caballería, en las bandejas habrá que cortar todas e irlas poniendo en diferentes lugares para ir rellenando. Usaremos prácticamente todos los trozos empezando por piezas más grandes y rellenando con piezas cada vez más pequeñas. En este ejemplo he necesitado un total de 11 peanas clonadas.






Finalmente prepararemos otra bola de masilla y haciendo pequeñas bolitas y churros iremos rellenando los espacios entre las diferentes piezas, y con la lanceta iremos marcando los detalles imitando la textura de las piezas que queden alrededor. Yo suelo relazar este relleno cuando la masilla de las peanas ha secado completamente (al día siguiente) y después de que el superglue las haya fijado bien.



Y finalmente ya tenemos las peanas y la bandeja listas para imprimar y montar nuestros jinetes de los muertos.
Para los que lo vayan a preguntar las bandejas de movimiento son caseras hechas con plasticard de 2 y 3mm.

Un saludo y que os aproveche

PD. para los administradores, iría bien (si a la gente le parece un tema interesante) poner un chincheta al post porque sino se va muy para atrás y hay que estarlo buscando, y mi intención es ir explicando el uso del IM para distintas aplicaciones como esta.

Sinceramente, con ese tono marron lo primero que me ha venido a la cabeza al ver la peana son cagarrutillas , pero hay que admitir que es genial el efecto final, tras pintado y demas.

PD. para los administradores, iría bien (si a la gente le parece un tema interesante) poner un chincheta al post porque sino se va muy para atrás y hay que estarlo buscando, y mi intención es ir explicando el uso del IM para distintas aplicaciones como esta.

+1

Completamente de acuerdo con lo de la chincheta.
Una explicación, como poco, soberbia.
Muchas gracias.

Un saludo.

Coincido en lo de la chincheta.
El efecto asi es como dicen,parece una cagarrutilla xD
pero de cerca está guapísimo,me he quedado con la boca abierta:woohoo: .Por cierto,donde lo haces parece de lego o algo así:P

magnifico articulo mirva
estoy liado con la masilla de ceys,muy elastica, el problema lo tengo con las lineas de molde,a la hora de cortarla tiende a romperse(estoy con una alabarda)aparte de afilar el cuter:whistle:,usas alguna cosa?
gracias saludos

Othar prueba a cortar con un cutter muy afilado apoyando la pieza sobre una espuma de dureza media, que te permita apretar la pieza contra ella pero no te raye los detalles en la zona que apoyas, tambien te valdria porexpan de bolitas.
De todas maneras las alabrdas, lanzas, mastiles y demás palos largos son jodidos de clonar con masilla, es mejor o resina o simplemente lo que hago yo, sustituir el trozo por un alambre del grosor correspondiente.

Vizan y Farin, justo mi hijo me dijo al verlo que si los muertos habian tenido una mala digestión o que?
En realidad es el mismo color que la cerámica de alfarero de toda la vida, o la arcilla de plástica del cole, pero con la textura la verdad es que parece que han comido con mucho picante